블루투스 연결이 안 될 때 순서대로 해결하기

지금 이어폰이나 스피커가 정확히 어떤 상태인가?

블루투스 문제는 이것저것 눌러 보다 보면 무엇이 효과가 있었는지조차 모르게 된다. 증상에 따라 해 볼 일이 꽤 다르니, 먼저 아래 세 갈래 가운데 내 상황을 고르고 그 갈래만 위에서부터 따라간다. 단계마다 한 가지만 해 보고, 됐으면 거기서 멈춘다. 그래야 다음에 같은 일이 생겼을 때 무엇이 통했는지 기억할 수 있다. 각 갈래는 돈과 시간이 덜 드는 것부터 더 드는 것 순서로 놓았다.

가. 아예 안 잡힐 때

의외로 처음 세 단계에서 풀리는 경우가 많다. 여기까지는 1분이면 된다.

1. 배터리를 본다. 무선 이어폰이라면 케이스 배터리까지. 케이스가 방전되면 이어폰을 넣어 두어도 충전되지 않는다. 됐나? 안 되면 2로.
2. 양쪽 블루투스를 껐다 켠다. 몇 초 기다렸다 다시 켜고, 그래도 안 되면 폰을 재부팅한다. 됐나? 안 되면 3으로.
3. 다른 기기가 먼저 잡았는지 본다. 블루투스 기기는 마지막에 연결했던 기기에 자동으로 붙으려 한다. 퇴근해 집에 오면 이어폰이 폰 대신 거실 태블릿에 붙어 버리는 일이 흔하다. 집에 있는 태블릿·노트북 블루투스를 잠시 꺼 본다. 됐나? 안 되면 4로.
4. 목록에 안 보인다면 페어링 모드부터. 기기가 목록에 아예 안 뜨는 가장 흔한 원인은 페어링 모드가 아닌 것이다. 들어가는 방법은 제품마다 다르다. 케이스 뒷면 버튼을 길게 누르거나, 이어폰을 케이스에 넣은 채 뚜껑을 열어 두거나, 스피커 전원 버튼을 오래 누르는 식이다. 표시등이 깜빡이는 모양이 바뀌면 들어간 것이다. 됐나? 안 되면 5로.
5. 등록을 지우고 처음부터 다시 맺는다. 폰 블루투스 설정에서 해당 기기를 찾아 “등록 해제” 또는 “이 기기 지우기”를 고른 뒤, 기기를 페어링 모드로 만들어 다시 연결한다. 됐나? 안 되면 6으로.
6. 기기를 공장 초기화한다. 그동안 연결했던 모든 기기 정보가 지워지니, 다른 기기에서도 다시 등록해야 한다. 정확한 방법은 설명서나 제조사 앱에서 찾는다. 여기서도 안 되면 맨 아래 바꿔 끼워 보기로 간다.

거꾸로, 쓰지 않는 기기가 자꾸 먼저 붙어서 귀찮은 경우도 있다. 블루투스를 늘 켜 두는 것 자체는 최근 기기에서 전력을 크게 쓰지 않는 편이고, 실제로 주고받는 양이 많을 때 더 쓴다. 그러니 블루투스를 매번 끄기보다 자꾸 끼어드는 그 기기만 등록 해제해 두는 편이 간단하다.

상대가 자동차라면

차는 등록할 수 있는 기기 수에 제한이 있는 경우가 많다. 가족 여러 명의 폰이 들어가 있다면 오래된 기기를 지워 자리를 만든다. 차량 쪽 목록과 폰 쪽 차량 정보를 둘 다 지우고 다시 등록하는 것이 확실하다. 시동을 걸 때마다 연결이 늦다면 폰의 절전 모드가 블루투스 동작을 막고 있지 않은지도 본다.

상대가 노트북이라면

장치 관리자나 시스템 설정에서 블루투스 어댑터가 정상으로 잡혀 있는지 확인하고 드라이버를 업데이트한다. USB 3.0 포트에 외장 저장 장치를 꽂은 뒤부터 무선 마우스나 이어폰이 불안정해졌다면, 그 장치를 다른 포트로 옮기거나 블루투스 수신기와 거리를 두어 본다.

나. 연결은 되는데 끊길 때

연결 자체는 되는데 소리가 뚝뚝 끊긴다면 연결 정보보다 전파가 지나가는 길을 먼저 의심한다. 블루투스는 2.4GHz 대역을 쓰는데, 이 길은 와이파이 2.4GHz와 전자레인지도 함께 쓴다. 아래는 공개 표준의 배치를 단순하게 옮긴 그림이다. 블루투스(클래식)는 1MHz 폭의 채널 79개를 아주 빠르게 옮겨 다니며 통신하고, 최근 기기는 붐비는 채널을 피해 다니는 기능도 있다. 그래도 주변이 지나치게 붐비면 피할 자리가 줄어든다.

시작하기 전에 하나만 떠올려 본다. 끊김이 특정 장소에서만 생기는가, 어디서나 생기는가. 집 책상에서만, 출퇴근 지하철에서만 끊긴다면 전파 환경 쪽이니 1, 2단계에서 풀릴 가능성이 높다. 어디서나 끊긴다면 3단계부터 해 봐도 된다.

1. 폰을 이어폰과 같은 쪽 앞주머니로 옮긴다. 몸도 장애물이다. 폰은 바지 뒷주머니에, 이어폰은 반대쪽 귀에 있으면 신호가 몸을 지나가야 해서 끊기기 쉽다. 겨울에 두꺼운 외투 안쪽 주머니에 넣으면 옷까지 신호를 가린다. 됐나? 안 되면 2로.
2. 공유기와 전자레인지에서 떨어진다. 공유기 바로 옆 책상이나 전자레인지가 돌아가는 주방에서는 간섭을 받기 쉽다. 자리를 옮겨 보고 끊김이 줄어드는지 본다. 사람이 많은 지하철·번화가에서 심해지는 것도 주변에 블루투스·와이파이 기기가 많아서다. 됐나? 안 되면 3으로.
3. 폰과 이어폰 펌웨어를 최신으로 올린다. 업데이트로 연결 안정성이 나아지는 경우가 많다. 됐나? 안 되면 4로.
4. 음질보다 연결을 우선한다. 고음질 코덱을 쓰면 끊김에 더 민감해지는 기기가 있다. 제조사 앱이나 개발자 옵션에서 음질 우선·연결 우선을 고를 수 있다면 연결 우선으로 바꿔 본다. 됐나? 안 되면 5로.
5. 추운 날이라면 배터리를 의심한다. 추우면 배터리가 일시적으로 힘이 약해져 연결이 불안정해질 수 있다. 충분히 충전한 뒤 다시 본다. 그래도 같다면 바꿔 끼워 보기로.

다. 한쪽만·소리만 이상할 때

무선 이어폰이 갑자기 왼쪽만 들린다면, 껐다 켜고 케이스에 넣었다 빼기를 몇 번 반복해도 그대로인 경우가 많다. 양쪽 이어폰 사이의 연결이 꼬인 탓이 흔해서, 순서가 조금 다르다.

1. 양쪽 모두 충전됐는지 본다. 케이스 배터리까지 본다. 케이스가 방전되면 넣어 두어도 충전되지 않는다. 됐나? 안 되면 2로.
2. 폰에서 등록을 지우고 이어폰을 초기화한다. 한쪽만 들리는 문제는 이 단계에서 풀리는 일이 흔하다. 케이스 버튼을 길게 누르는 제품도 있지만 방법은 제품마다 다르니 설명서를 본다. 초기화 뒤 다시 페어링한다. 됐나? 안 되면 3으로.
3. 물에 젖었거나 떨어뜨린 뒤부터라면 접점을 닦는다. 충전 단자와 케이스 접점을 마른 면봉으로 닦아 본다. 그래도 같다면 하드웨어 이상일 수 있으니 제조사 서비스를 이용한다.

소리가 영상과 어긋난다면 고장이 아닐 수 있다. 무선 연결은 소리를 압축해 보내는 과정에서 약간의 지연이 생긴다. 일부 영상 앱과 이어폰은 이를 맞춰 주는 기능이 있고, 게임처럼 지연에 민감하다면 저지연 모드가 있는지 확인한다. 그래도 크다면 유선 연결을 고려한다.

이어폰 두 개를 한 폰에 물렸더니 한쪽이 끊긴다면, 두 기기에 동시에 소리를 보내는 기능을 지원하지 않는 조합일 수 있다. 지원 여부는 기종마다 다르니 폰 설명서에서 확인한다.

그래도 안 되면 바꿔 끼워 보기

어느 갈래에서든 끝까지 왔는데 그대로라면, 더 고치려 들기보다 문제가 어느 쪽에 있는지부터 가린다. 한 번에 하나만 바꿔 끼워 본다. 이렇게 범위를 좁혀 두면 서비스센터에서도 설명이 쉽고 점검이 빠르다.

폰 쪽 문제로 나와 네트워크 설정 초기화를 할 때는 미리 알아 둘 것이 있다. 사진·앱 같은 개인 데이터는 지우지 않지만, 저장해 둔 와이파이와 블루투스 등록 정보는 모두 지워진다. 메뉴 위치는 기종마다 다르니 설정 검색창에 “네트워크 설정 초기화”를 쳐서 찾는다.

서비스센터에 갈 때는 어느 갈래였는지, 몇 번 단계까지 해 봤는지, 바꿔 끼워 본 결과가 어땠는지를 적어 간다. 같은 설명을 처음부터 되풀이하지 않아도 되고, 이미 해 본 조치를 다시 권받는 일도 줄어든다.

다음에 또 말썽이 나면 이 글의 세 갈래 중 어디였는지만 떠올리면 된다. 지난번에 풀린 단계 번호를 기억해 두면, 두 번째부터는 훨씬 빨리 끝난다.

페어링·초기화 방법과 지원 기능은 기기마다 다르니 설명서와 제조사 안내를 먼저 따른다.